Про лето

Лето как-то так внезапно кончилось - уезжала было +25, вернулась в +5 - что прямо странно. Но вообще лето было на редкость удачным. Погода была не самой теплой, но в целом ок, выгуляла все свои платья. Два раза выбралась искупаться на залив, один раз в озере в Финляндиии, ну и, конечно, на венецианском Лидо.

Поездка на уикенд в Финляндию вообще была на редкость душевной и закрыла гештальт с посещением Верлы. Ну и большой британский трип с заездом в Крумлов и уже сентябрьская Венеция с Нидерландами (тоже отнесем к лету).

Из культурной жизни - Айреон (уже третий по счету!), концерт Раммштайна, "Опера всем" - хотя в этом году одно представление из четырех. Как квинтессенция приятностей - день, когда мы сначала ходили в Эрарту, а потом в Севкабель на фестиваль "Пикник Абрау" с шампанским и устрицами.

Июльская поездка в Москву и Владимир была одним сплошным логистическим коллапсом, но очень насыщенной встречами и событиями.

Состоялась встреча, которой я очень долго добивалась и которая принесла очень много вдохновения, хотя и не сказать, что сильно оправдала возложенных на нее надежд. Но неожиданно для себя начинаю "учебный год" в должности заместителя руководителя отдела "Власть" на "Фонтанке". Кто бы мне об этом сказал год назад, я бы очень сильно и долго смеялась. А так песня Граймс We appreciate power просто гимн этого лета.

---

Большой британский трип 9. Ньюкасл - окраина империи

Ньюкасл нарисовался в моем маршруте как база для ночевки. Как выяснилось, из него будет удобнее всего попасть в сравнительно небольшие города Дарэм и Хексем, которые меня интересовали, а жилье там заметно дешевле.

Своим выбором я

категорически довольна

категорически довольна — я была очарована и самим городом, и отелем: большой номер с новым стильным ремонтом, в трех минутах от главного вокзала, а окна выходят на две главные достопримечательности — замок и собор, и цены более чем доступные. В общем, можно смело останавливаться на неделю в Ньюкасле и кататься по окрестностям.

Собственно на Ньюкасл у меня не было отдельного дня, я его смотрела вечерами. Город как-то меня сразу покорил — может быть, дело было в ясной погоде, может быть, в перепадах высот, которые напомнили об Эдинбурге, и серых домах в стиле ар-нуво, которые напомнили о Глазго. Ну или скорее просто мне близки по ритму жизни и атмосфере крупные, но не столичные города, словно застывшие в конце 19 начале 20 века, на которые пришелся их расцвет.

Самое прекрасное в Ньюкасле — это набережная реки Тайн и бесчётным количеством мостов. Мосты красивые — и старые 19-вечные, и новый Гейтсхед Милениум. Сам променад довольно уютный, где-то скульптурки, где-то искуссвенная лужайка и даже песок а ля пляж.

Вообще видно что борются они со своей «серостью», искусственная травка была и на одной из центральных пешеходных улиц. На другой стороне реки как бы другой город — Гейтсхед, ну там всякие хипстерские барчики и музей HMS Calliope - военный корабль под футуристическим зданием-колпаком.

Вообще Ньюкасл гордится своей принадлежностью к римской истории. Много табличек о том, что где было во времена римлян. Собственно город тогда назывался «Мост Элия» в честь императора Адриана. Стена Адриана начинался тут же. Одна из ж/д веток, идущих на запад к Карлайлу так и называется «Линия стены Адриана» - на указателе на вокзале так и говорится, а выход на платформу стилизован под античный портик с надписью «край империи».

Внутри главных достопримечательностей — замка и собора — я не была. Но по территории замка можно походить и почитать таблички. Собственно «Новый замок», давший название городу, построил Роберт Куртгёз, старший сын Вильгельма Завоевателя.

Ах да, еще вроде как Ньюксал вроде бы столица ночной жизни. Не знаю насчет ночной, но часов в 19-21 центр был довольно вымершим, хотя попадались очень странно одетые люди, чего не наблюдалось в других посещенных мной городах. Еще город известен говором местных жителей под названием «джорди». Это, правда, очень специфичное произношение. Понимать было сложновато.

---

Большой британский трип 8. Старый Йорк

Йорк стал первой моей остановкой в продвижении на север. Туда я поехала уже одна — Алина после нашей недели в Лондоне вернулась в Петербург. Было маленькое приключение при заселении в отель — дверь оказалась закрытой, пришлось звонить, мне кривовато объяснили и в итоге я чуть было не вломилась к левому мужику . Ну да ладно, оставила вещи, пошла смотреть город.

Итак, Йорк — это

город фахверха, крепостных стен, уютных мостиков через реку Уз и, конечно, же кафедрального собора.

город фахверха, крепостных стен, уютных мостиков через реку Уз и, конечно, же кафедрального собора.

Пообедав воскресным йоркширским ростбифом в аутентичном фахверховом домике на рынке Шебмлз, я пошла к собору. Возле него меня встретил памятник императору Константину — он в Йорке принял титул императора после смерти своего отца Констанция Хлора.

Йоркский кафедрал или York Minster — второй по значимости собор Англии после Кентерберийского. Снаружи английская готика, пожалуй, менее декоративна, чем французская и немецкая. Внутри в избытке ренессансных надгробий, также там похоронен принц Уильям — второй сын Эдварда III и Филиппы Эно. Можно подняться на башню. А еще рядом с собором уютный сад — ну вы уже поняли, что фишка Англии — это сады.

Внезапно Йорк оказался городом с самой высокой концентрацией русских туристов, которые мне встречались. Конечно, из экскурсионных групп в основном. Но в общем понятно для чего сюда едут собор - и вот эта старая фахверховая Англия. Собственно, главная концентрация фахверха на улице Шемблз — я ее сначала чуть было не пропустила, решив что площадь Шебмлз маркет — и есть оно. Но нет. А счастье в виде нависающих вторых этажей, старых балок. Говорят, Шемблз — прообраз Косого переулка из «Гарри Поттера». Но вообще фахверх раскидан по всему старому городу.

В Йорке много довольно старых церквей, но я как-то не очень к ним подготовилась и не заходила. Еще не попала в Дом купцов-авантюристов (да, вот так честно) и Йоркский замок — надо было туда идти сразу после собора, но я решила просто гулять по городу. Зато посетила руины аббатства Сент-Мери.

Еще одна достопримечательность Йорка — это уцелевшие крепостные стены, что довольно редко. Они тянутся почти непрерывно, но кое-где надо таки спускаться вниз. Но в общем, ИМХО, внимания заслуживает лишь небольшой кусок, идущий мимо собора — там действительно неплохие виды. А в основном идешь по стене и не видишь ничего. Зато крепостные ворота вполне себе — Сент Майклс гейт особенно.

В какой-то момент я спустилась и пошла гулять по не слишком туристическому району центра — по виду бывшая промзона, не так давно реконструированная под офисы и лофты. Но живописно
— мостики через реку Уз, острова, кувшинки в воде.

Книжка про Йорк из серии Horrible Histories говорит, что Йорк — это английская Венеция, потому что река Уз его все время затапливает. А еще это родина очень известного английского персонажа — Гая Фокса. Висят таблички у дома его родителей, церкви, где его крестили.

Из невыполненного еще местные пироги — cornish pastry, ну впрочем я их на утро на вокзале навернула. А так вернулась в отель — он был за пределами старого города. Выяснила, что на первом этаже прямо подо мной бар с караоке. Описание в Букинге на это намекало, но намек я не распознала. Не, ну должен же был быть где-то подвох в такой низкой цене, кроме расположения на отшибе. Ну ничего, музыка была не самая плохая и они прекратили веселье в разумное время — впрочем, уже после того, как я уснула)).

---

Большой британский трип 7. Истборн. Прогулка по Семи сестрам

Города — это, конечно, хорошо, но хотелось еще и посмотреть что-то природное, но типично английское. Благодаря своему коллеге Илье, я узнала, что совсем недалеко от Лондона есть место под названием Seven Sisters (Семь сестер) —

меловые скалы между городками Истборн и Сифорд.

меловые скалы между городками Истборн и Сифорд.

Мы, правда, поняли, что весь маршрут не пройдем и решили выбрать какое-то место поживописнее и поехать туда из Истборна. Электричка в Истборн шла с удобного нам вокзала Виктория (а с утра я еще сбегала в Национальную галерею, а Алина в Британский музей), мы погрузились на нее и через час были в Истборне (кстати, поезд идет через аэропорт Гатвик — если что, можно совмещать путешествие с прилетом/отлетом).

Только вот ведь незадача, нужный нам автобус, который идет мимо скал в этот день не ходил — его отменили из-за какого-то не то велопробега, не то марафона. Стали ждать другой, который тоже идет в сторону Брайтона, но на некотором удалении от скал — но упс, не на той стороне улицы, как это часто бывает. Ну ничего, дождались — хотя за время тупняка уже дошли бы до скал ножками))). Посмотрели, к какой остановки скалы ближе всего, выгрузились и пошли — сначала мимо милой деревеньки East Dean с церковью и живописным кладбищем, потом крикетного поля, потом вдоль пастбищ с овцами — прямо вот она английская пастораль!

Шли, наверное, минут 20-25. Подъем на скалу не особо крутой — а дальше сплошной восторг: те самые отвесные меловые скалы, можно подойти к самому краю и половить адреналин — никаких заборов, и береговая линия еще загибается, так что как раз утесы видно в перспективе, а еще серо-синее небо, сливающееся на горизонте с морем.

Мы пошли в сторону маяка Belle Tout, устраивая фотосеты буквально на каждом повороте — решили, что получается очень прерафаэлитски (наше самое частое слово для выражения восхищения во время поездки). Полежали в траве. По тропе в некотором отдалении от края деловито шли толпы людей с рюкзаками — это как раз те, кто решил преодолеть весь маршрут от Сифорда до Истборна. Мы решили, что как-то так выглядели средневековые пилигримы, почувствовали себя в «Кентерберийских рассказах».

В общем могли бы мы гулять и дольше, но надо было успеть на обратный автобус и поезд. Так, что дойдя до маяка, мы повернули обратно. Потом еще я спустилась вниз и погуляла немного под скалами, но это не очень удобно — постоянно проваливаешься в гальку, которой посыпан берег, поверху ходить лучше.

На вокзале Истборна внезапно нашли кофейню с паштейшами. Пообщались с продавцом про Петербург. А еще на обратной дороге вдоль полей я сорвала чертополох — был еще не сезон и в той же Шотландии я его не встретила, но на юге Англии вот начал понемногу зацветать. Так и носила его с собой).

---

Большой британский трип 6. Кэмбридж. День закрытых дверей

Как мы выяснили впоследствии, в Англии мы оказались чуть ли не в самую дождливую неделю года. В Лондоне дождь нам не особо испортил жизнь, впрочем, зато отыгрался в Кэмбридже. Но, впрочем,

дело было не только в дожде

дело было не только в дожде.

Кэмбридж, как известно, университетский город. Главные достопримечательности — здания колледжей и их кампусы. Добравшись до центра (от вокзала идти порядочно — минут 15-20), первым делом мы направились к Королевскому колледжу и его капелле.

Капеллу начали строить при Генрихе VI, закончили при Генрихе VIII. Там можно найти монограммы последнего и Анны Болейн. Но больше всего там символики Маргерет Бьюфорт — матери Генриха VII и соответственно бабушки Генриха VIII. Ее эмблема — борзая и замковая решетка. Ну и уэльский дракон и роза как знаки Генриха VII.

Что необычно — витражи аутентичные 16 века, а окна огроменные — почти во всю стену. Своды тоже необычные — так называемые веерные, кажется, что более плоские, чем обычно бывает в готических соборах, но, возможно, это иллюзия.

Собственно больше мы никуда не попали — из-за сессии были закрыты территории других колледжей. Так что колледжи Королевы, Св Иоанна и Троицы мы увидели только снаружи. Очень жаль, особенно по поводу Тринити-колледжа. Одна из вещей, которые привели меня в Кэмбридж, это «Барочный цикл», там как раз действие происходит в том числе в Тринити-колледже, когда там учатся Ньютон и Дэниэл Уотерхауз.

С расстройства и в целях побега от дождя мы пошли есть. Съели комплексный обед. Одним из мои блюд был хаггис в виде закуски, оригинально .

Еще одна достопримечательность куда мы попали — это Круглая церковь. Изначально очень древняя, романских времен — хотя купол видно что позднейший. Особо ничего там из интерьеров не сохранилось, о чем коротенько минут на 5 предупреждает смотритель, прежде чем продать билет. Но очень информативная табличка с тайм-лайном — что творилось в мире, что творилось в Англии и что творилось в Кэмбридже в конкретный период времени. Еще при церкви что-то вроде библиотеки-читального зала, но пафосно называется скрипторий — прямо «Именем розы» повеяло.

Тут как раз кончился дождь и мы немного погуляли по городу. Ну то есть сначала сунулись на другой берег реки Кэм, так как я прочитала, что оттуда красивые виды на колледжи. Но не тут-то было, с той стороны тоже владения колледжей и посторонним вход воспрещен, поэтому большую часть времени ты таки идешь вдоль заборов. Ну водном месте и правда вид на капеллу Королевского Колледжа. В общем, в день закрытых дверей мы попали .

Сам город почему-то очень напомнил голландские города — много красного кирпича, сама архитектура похожа, и оочень много велосипедистов, ну для университетского города самое то.

---

Большой британский трип 5. Хэмптон Корт. В гостях у Генриха VIII

Хэмптон Корт — как неотъемлемая часть истории тюдоровской Англии был для нас с Алиной маст визит. Сначала его строил для себя кардинал Вулси, но потом «уступил» Генриху VIII. Потом его Ренн для Вильгельма III достраивал, хотели сделать английский Версаль. Но благодаря единой цветовой гамме два стиля довольно

гармонично соседствуют

гармонично соседствуют.

Ехать в Хэмтптон Корт из Лондона просто — на городской электричке, идти от станции тоже близко. Билеты мы покупали заранее, поэтому проскочили мимо инфопойнт, поэтому остались без карты и очень страдали от этого .

Сначала попадаешь в хозяйственные помещения, кухни, амбары, погреба. Очень понравилось, как сделано. В каждом дворе/комнате табличка, но напечатанная на холсте и как-то встроенная в интерьер. Есть мультимедийка — на скамьи проецируются изображения людей — на столы всякие бумаги и письменные принадлежности, муляжи еды, и цитаты из хозяйственного регламента двора — это особенно прекрасно. Вообще, вся эта экономическо-снабженческая тема и «внутренняя кухня» как-то со временем становится интереснее парадных залов.

В дворцовых тюдоровских интерьерах не сказать, что сохранилось прямо много. Но где-то есть репродукции картин, где-то гобелены и реконструкция мебели. В большом зале был интерактивчик для детей — выставка-показ жен Генриха VIII с их гербами, девизами, какими-то рассказами и голосованиями, кого казнить, кого помиловать. Удивило, что третью жену они произносят скорее как «Симор», чем «Сеймур». Ну, впрочем, и «Болейн» говорят как «Булин». Капелла симпатичная. Оригинальное решение потолка, как будто собирались сделать колонны, но до пола решили не доводить, поэтому они так и остались висеть эдакими сталактитами.

Ну и тоже мультимедийка — на столе и стулья проецируется заседание тайного совета, где навешивают обвинения на Кромвеля. Еще понравились залы, рассказывающие историю Генриха и Екатерины Арагонской. Тоже не банально размещены таблички — где не полу, где на стульях. В барочных залах запомнилась кровать принцессы (и королевы потом) Каролины. И почему-то манекены в барочных платьях из бумаги.

Но самым прекрасным снова оказались сады. В одном из внутренних двориков маленький тюдоровский сад — с ромашками и алыми и белыми розама, символами домов Ланкастеров и Йорков, о чем сообщают таблички на разных языках, в том числе на русском. Есть французский парк в барочном стиле — как раз тот Версаль, который хотел создать Вильгельм III. Вполне себе и терракотовый дворец больше подходит английской пасмурной погоде, нежели сероватый французский известняк.

Забрели на теннисные корты — моду играть в теннис в Хэптон Корте ввел тот же Генрих VIII. Но они оказались довольно современные, хотя были информационные таблички про историю.

Рядом роща с зонтичными тисами. Они реально огромные и под ними можно прятаться от дождя. Еще там стоят фургончики с двусмысленным предложением открыть для себя сады Хэмптон Корта. Мы решили, что тех кто туда забредают, насильно обращают в рабство и заставляют работать тут садовниками.

Уже за пределами дворца есть еще несколько садов. Аптекарский огород и розовый сад — он нас особенно покорил. Столько роз всех размеров и оттенков и так восхитительно пахнущих — после дождя к тому же — кажется я никогда не видела. Еще нам запомнился лабиринт — не французский, где кусты по пояс, а реально с высокими зарослями, где ты идешь и не знаешь как выйдешь, хорошо еще здания дворца в просветах видны и можно по ним хоть как-то ориентироваться, хотя бы куда ты идешь и отдаляешься ли от центра.

Вот что не порадовало в Хэмптон Корте, так это сувенирка, мы как-то ждали большего. Ну в итоге купили приправы для эля и вина, будем пить зимними вечерами и представлять себя в тюдоровской Англии.

---

Большой британский трип 4. Лондон. Театры и музеи Вест-Энда

Вест-Энд - это еще музеи. Они, как правило, бесплатны. После разорительных Тауэра и Вестминстера это очень кстати. Первым делом мы пошли в Музей Виктории и Альберта -

смотреть платьишки

смотреть платьишки. На первом этаже была коллекция одежды 18-19 века и дизайнеров 20-века. Остальная разбросана по залам. Опять же больше всего, пожалуй, рокальных платьев 18 века. Но есть ренессансные дублеты, сорочки, чепцы, воротники, вееры. Из нового для меня — платья в стиле эстетицизма. Такая попытка на волне прерафаэлитской моды в конце 19 века косплеить средневековые наряды. Из не одежды — мебель дизайнера Чарльза Рени Макинтоша, витражи из капеллы Святой Крови в Брюгге и картина «Въезд эрцгерцогини Изабеллы в Брюссель».

Вторым нашим музеем стала галерея Тейт. Увы, большинство картин прерафаэлитов из нее увезли. Но в общем я уже видела их в Пушкинском музее, туда реально привезли лучшую часть коллекции. Но внезапно в Тейт обнаружилась прекрасная коллекция английской ренессансной живописи. Особенно хорош портрет Томаса Ли без штанов (это он так под римского героя косил, выпрашивая прощение у Елизаветы) и портрет близняшек Чолмодели.

Хорошая коллекция Блейка. Осбенно понравился «Дух Нельсона, направляющий Левиафана». Из 19 века понравилась «Надежда» - аллегория изображает слепую девушку в обнимку с лирой, на которой осталась одна струна. Но вообще картины в галерее «Тейт» развешаны уж очень неудобно — некоторые слишком высоко, так что не рассмотреть.

В последний день мы разделились. Алина пошла в Британский музей, а я Национальную галерею. Всю ее, увы не обошла. Очень подробно залипла на раннем итальянском возрождении. Заценила «Святого Георгия» Паоло Учелло — парного к тому, что недавно привозили в Эрмитаж. Увидела несколько картин моего любимого Пьеро де ла Франческо. Довольно много Боттичелли. «Марс и Венера» - самая известная. Осы — vespi — как отсылка к заказчику Веспуччи. Знаменитые гольбейновские «Послы». Приятной встречей в том же зале стал гольбейновский портрет Эразма. Коллекцию святых Себастьянов пополнила, естественно .

Еще Вест-энд — это театры. Мы ходили в Her Majesty Theater на «Призрака оперы». Вполне себе душевно. Я хотела сравнить с нью-йоркской постановкой, но поняла, что почти совсем ее не помню. Но вообще, конечно, гениальная вещь — сочетание готичной драмы и юмора и все это в опере. Ну потом шли и рассуждали, правильно ли таки сделала Кристина, что выбрала Рауля, а не Призрака. Еще подумала, что у актрисы, играющей Кристину такая внешность, что из нее бы вышла клевая Элизабет.

В один из дней заскочили на платформу 9 и ¾ на вокзале Кингс Кросс, постояли в очереди и таки сфотографировались со знаменитой тележкой. По «Гарри Поттеру» меня упороло уже во взрослом возрасте, но, тем не менее, этот момент, когда ты надеваешь шарф и толкаешь тележку — реально ощущение волшебства и сбывшейся мечты.

Еще мы гуляли по магазинам на Оксфорд стрит и ходили на день открытых дверей в офис Badoo, где работает друг Алины Паша. Поиграли в настолки с русскими программистами, выпили коктейлей. Очень душевно. По дороге чуть понаблюдали как выглядит конец рабочего дня в Сохо — люди чиллят на лужайках в сквериках, весьма мило.

Наш район — Пимлико — мне тоже понравился. Тихий довольно и логистически удобный — вокзал Виктория недалеко, но и до Вестминстера и галереи Тейт можно пешком. Хотя отель, конечно, был трешеватый в плане слышимости, размера номеров, а еще системы заселения. Мы раза три переезжали. В итоге решили, что хозяева прикалываются и играют своими гостями в тетрис))) Ходили ужинать в паб St George — который я облюбовала и в прошлый раз. Вообще ели в основном в пабах. Английская еда — мясные пироги и гарнир в виде картофельного пюре и каких-то овощей — очень даже зашла. Эли и сидры прямо тоже очень понравились. Завтракали в Pret-a-manger овсяночкой и омлетами. В общем, вполне себе почувствовали себя англичанами.

---

Большой британский трип 3. Лондон. Вестминстер и забег по паркам

Теперь я расскажу про другую часть Лондона. Начать надо, конечно, с Вестминстера. Здание парламента было в реконструкции, в том числе Биг Бен. Так что самый узнаваемый символ Лондона мы не увидели. Но сфотались на фоне лесов.

«Тут мог бы быть ваш Биг Бен».

«Тут мог бы быть ваш Биг Бен».

От Вестминстерского аббатства в этот раз впечатление немного смазала погода и толпы. Пошли мы в него в самый дождливый день к открытию и встали в очередь. Даже электронные билеты на конкретное время не спасают. В самом соборе людей тоже много, особенная давка в капеллу, где похоронены Тюдоры. Вообще там нельзя фотографировать, но в такой толпе особо не следят. Так что несколько кадров я сделала. Конечно, надгоробия Елизаветы и Марии Стюарт.

Марии Тюдор собственного не досталось. Но зато красивое деревянное у Мэг Леннокс. Еще мне понравилась надгробие девушки, которая словно уснула сидя и одной ногой попирает череп, надпись что-то вроде «уснула, а не умерла». Печаль, что мало поясняющих табличек, на самих плитах не всегда расшифровать можно. Аудиогид мы брать не стали, в такой толпе все равно бесполезно. По ощущениям, было открыто меньше двориков, чем в мой прошлый приезд.

Ах да, с Трафальгарской площадью, где я в прошлый приезд любила залипать на ступеньках, тоже не очень задалось. Там была какая-то ярмарка и доступ ступенькам был перегорожен.

Вообще меня, что в прошлый раз, что в этот, Вест-Энд как-то не особо зацепил. Бегущие толпы — либо туристов в районе Вестминстера-Трафальгара, либо местные, во всяких там Пикадили-Оксфорд Серкус. Алине вот, наоборот, там понравилось. Но мне гулять там было как-то не очень, разве что в парках.

Собственно, в один из дней мы решили устроить релакс и пройти насквозь четыре центральных парка — Сент-Джеймсский, Грин-парк, Гайд парк и Кенсингтонский сад.

Моя любовь — это Сент-Джеймсский парк. Еще в прошлый раз безумно в нем понравилось. Какой-то он уютный, красивое сочетание прудов, аллей, высокой травы и полевых цветов. Ах да. Еще таблички, которые рассказывают, каких птиц и зверей тут можно встретить. Ну и Сент-Джеймсский дворец рядом. Такой английский поздний ренессанс, жаль внутрь не пускают.

Грин парк — какой-то невнятный, его просто прошли, как и Букингемский дворец — не впечатляет. Гайд-парк поражает своей огромностью. Такие просторы в центре города — это так здорово! В Кенсигтонский сад мы шли прицельно. Нам рассказали, что там можно найти и покормить попугаев, приманив их яблоком. Про яблоко мы забыли, где искать попугаев не знали. Поэтому сели на траву и стали наблюдать и подкармливать белок — все что у нас с собой было, это орехи. Но вот что-то зеленое мелькнуло, потом еще раз. Поcмотрев в том направлении, мы обратили внимание на скопление людей в роще неподалеку. Пошли туда и нашли целое дерево с попугаями и людей, которые пытались их приманить. Ну в общем орехи попугаев тоже устроили, хотя они быстро выхватывают и улетают, яблоко в этом смысле эффективнее — они сидят и клюют его.

Еще из открытых душевных мест, открывшихся в этот раз, кусок набережной Темзы позади Вестминстера напротив Ламбетского дворца. Уютный сад, лавочки под сенью деревьев с видом на Темзу, очень умиротворяюще. Вот там очень круто залипать. Так что у меня, кажется, появилась еще одно любимое место в Лондоне.

---

Большой британский трип 2. Лондон. Саутварк

Саутварк — район на другом берегу Темзы, напротив Сити. Из достопримечательностей там «Золотая лань» - копия корабля, на котором

плавал кругосветку Френсис Дрейк.

плавал кругосветку Френсис Дрейк.

Неподалеку находится Саутваркский собор, один из старых готических соборов Лондона. И он не музейный, вполне действующий, хотя посмотреть есть что. Ну надгробия тоже в основном Например, Томас Гауэр, друг Джефри Чосера лежит на подушке из стопки своих книг. В Саутваркском соборе похоронен брат Шекспира Эдмунд, но место не отмечено, зато есть кенотаф самого Шекспира — живая веточка розмарина умилила. Ах да, по собору ходит кот, потом выяснилось, что это Доркинс - местная достопримечательность и бренд. Они в сувенирной лавке книжки про похождения этого кота. Короче, правильная работа с прихожанами, уважаю. А еще при соборе душевное кафе.

Вообще, Саутварк показался таким туристическо-хипстерским районом. Куча какого-то стритфуда, рынок, граффити, рестораны. Наткнулась на надпись bear gardens. Подумала, вау какой фансервис, ведь в былые времена Саутварк славился своими медвежьими садками, где проходили травли. Но потом поняла, что неправильно прочла beer gardens всего лишь.

Если идти от собора к театру «Глобус», можно наткнуться на руины Винчестерского дворца, который построил епископ Винчестера, брат короля Стефана, который собственно и посадил его на трон в ущерб правам Матильды.

Сам театр «Глобус» стоит немного не на том месте, где был театр Шекспира, но довольно близко. Попасть туда на спектакль было мечтой с того момента, как мы сходили на гастроли «Глобуса» в Александринку на «Сон в летнюю ночь». Здание «Глобуса» - это реконструкция елизаветинского театра: три деревянных яруса под крышей и стоячие места перед сценой. Причем последние всего за 5 фунтов можно купить, хоть каждый день ходи. Людей на спектакль днем в будний было не очень много, и мы встали прямо к сцене. Боялись дождя, но, к счастью, его в это день не было.

В репертуаре в неделю нашего приезда были «Генрих IV», «Генрих V» и «Виндзорские насмешницы». Мы выбрали последних. Я хотела прочесть пьесу и на английском, но успела только на русском. Она неожиданно оказалась сложнее, чем «Сон в летнюю ночь». Но в общем русского достаточно, чтобы понимать, что происходит. Хотя конечно не все шутки, над которым ржали местные, до нас дошли, ну некоторые дошли к вечеру, когда мы погуглили слова))) Вообще, в этой пьесе много на игру слов, ну и стеб над французским акцентом доктора и уэльским говором пастора. Фальстаф пару раз обливал водой зрителей, но оба раза доставалось людям с левого края сцены, а не нам. А еще там перед спектаклям зрителей развлекают аниматоры, я вот пообщалась с чистильщиком обуви)). Ну и актеры тоже взаимодействуют с залом. Короче, восторг. Обязательно сходите, если будете в Лондоне.

---

Большой британский трип 1. Лондон. Тауэр и Сити

Осмотр capital of Great Britain мы начали с Сити и Тауэра. Причем, решили туда пафосно приплыть. Называется, почувствуй себя Елизаветой или Анной Болейн, которых из Уайтхолла везут в Тауэр через Ворота изменников. Ближайший к нам пирс был с другой стороны реки, которую мы перешли по Воксхол бридж. Кораблик довозит до Тауэра минут за 15, приставая к причалам то с одной, то другой стороны реки. Но это не туристический кораблик, фотографировать с него виды не очень удобно.

Приехали мы в Тауэр, съели овсяночки в Pret-a-manger и встали

в нашу первую (в аэропорту не в счет) очередь

в нашу первую (в аэропорту не в счет) очередь. Она огибала Тауэр почти целиком по периметру, и это для тех, у кого уже есть билет - очередь к самим билетным автоматам сравнительно невелика. В Тауэре тоже было по ощущениям больше людей, чем девять лет назад, но, возможно, дело во времени - все пришли к открытию.

Тауэр хорош. Особенно хороша там реконструированная спальня Эдуарда I с огромной кроватью. Жаль, убрали инсталляцию с бочкой и герцогом Кларенсом. Порадовал зал с настенными рисунками узников - особенно буква "Е" в сердечке - нарисовал итальянский учитель принцессы Елизаветы, которого в Тауэр упекла ее сестра Мария. Попилили фоточки с Тауэрским мостом, решили, что после Биг Бена - самая узнаваемая лондонская достопримечательность.

Потом мы подхватили Алининого друга Пашу и пошли гулять по Сити. План был найти скрытые кусочки ренессансного и средневекового Лондона. Прошли мимо Монумента, который знаменует место начала Великого лондонского пожара. Нашли церковь Мари-ле-Боу - считается, что если ты родился в пределах слышимости ее колоколов, то ты кокни, живописные руины Грейфрайрс с садиком и, конечно, Сент-Пол - он реально огромен.

Но главная жемчужина - Сент Бартоломью-Зе-Грейт, там сохранились чудесные тюдоровские фахверховые ворота, а ещё внутри под окном своеобразный ребус - один из приоров зашифровал свою фамилию Болтон с помощью арбалетный стрелы bolt и бочки tun. Вообще, это была пустынная церковь, где кроме меня бродила может быть пара туристов (Алина с Пашей внутрь не пошли) и мы с ними почти не пересекались. Там горели настоящие свечи и чад от них обволакивал пространство и создавал мистическую атмосферу. Много ренессансных надгробий, обнаружился, например, канцлер казначейства Елизаветы Уолтер Милдмэй.

Потом мы прошли сквозь Смитфилдский рынок - покраска стальных конструкций в фиолетовый и салатовый пошла ему на пользу, нашли Аптекарский зал - все что осталось от Блэкфрайрс, где был бракоразводный процесс Генриха VIII с Екатериной Арагонской. Потом шли по Флит-стрит. Ну мой взгляд, одна из самых живописных улиц Лондона. Неоготический Королевский суд хорош и грифон символ Сити (не путать с драконом).

Дальше по плану был Темпл - круглая церковь тамплиеров. Мы знали, что она где-то во дворах и закрыта . Но когда мы подошли к воротам они чудесным образом открылись и мы вошли. Не, сама церковь конечно была закрыта, но мы попали в секретные тамплиерские сады. Ну то есть соседние сады, которые обычно закрыты, но открываются в специальные дни. Мы даже сначала бесплатно из посмотрели, так как вошли через выход. Правда, когда обошли Темпл кругом и попытались войти через вход, билет все же пришлось купить. Потом дворами выходили к набережной. Решили что тайные сады по-прежнему принадлежат потомкам тамплиеров. И попасть в них может только избранный. Вот в Синтре нас в масоны не приняли, зато в Лондоне приняли в тамплиеры.

В Темпл я потом вернулась в другой день. Он, конечно, не такой антуражный, как Бартоломью-зе-Грейт. Рыцарские надгробия огорожены или вовсе под стеклянным колпаком. Надгоробия семьи Маршаллов - это копии из музея Виктории и Альберта, оригиналы, как я поняла, погибли при авианалетах во Вторую мировую. Ну и заодно добавили копии надгробий королей, которые не были похоронены в Темпле, но как-то были связаны с его историей. У некоторых изображений на надгробиях скрещены ноги. В табличках говорится, что сначала думали, что там обозначали тех, кто был в крестовых походах. Но потом решили, что скульптор таким образом просто хотел добавить динамики)))

А вообще история Темпла это история Великой хартии вольностей. Король Джон укрывался тут от мятежных баронов, и это была нейтиральная территория для встречи: король предлагал Тауэр, а бароны Вестминстер, сошлись на Темпле.

---

Римские каникулы. 5. День Аппиевой дороги

С утра я решила рискнуть и таки сунуться в собор святого Петра. Очередь оказалась небольшая. В собор, кажется, можно и бесплатно пройти, вот за купол надо заплатить 10 евро на лифте, 8 пешком. Но лифт до конца все равно не довозит, так что

порцию ступенек вы получите).

порцию ступенек вы получите).

Виды хороши, наконец увидела сады Ватикана, хотя б и с высоты. Площадь, правда, похожа на ключ, уж не знаю, было ли это в проекте или проспект пробили уже потом, но все портит дурацкая решетка. Внутри собора все уж слишком монументально, на мой вкус. Но я особо много и не ждала. Зато "Пьета" Микельанджело хороша - всё-таки скульптура у него лучше чем живопись выходила))) ну и нашла надгробие Кристиночки Шведской и семейки изгнанных Стюартов. Матильду Тосканскую не нашла, мб как раз там где я обходила очередное скопление туристов.

Потом я воспользовалась станцией "Сан-Пьетро", чтобы добраться до станции "Рома Остиенсе", где стоит пирамида Гая Цестия. Такое вот я надгробие в модном египетском стиле современник Цезаря себе отгрохал. Вход к пирамиде через некатолическое кладбище, где в том числе могилы Китса и Северна.

Оттуда я прошла пешком до терм Каракаллы. Вот они хорошо сохранились - вполне живописные руины. А оттуда от площади Нумы Помпилия стартовал мой забег по Аппиевой дороге. Вообще я попала в ту же ловушку, что в первый приезд в Рим. Ну то есть я была уверена, что все оно стоит в том же виде, что в на картинках реконструкции в моих книжках, а оно либо руины, либо переделано/перестроено, за редкими исключениями. Так вот ожидание от Аппиевой дороги - древние булыжники, кипарисы и надгробия вдоль пути, как на картинке в учебнике истории 5 класса. Реальность - брусчатка, но более современная, идёшь в основном вдоль заборов ибо земля вдоль дороги порастаскана на дачи и виллы, тротуара нет, оживлённое движение.

Но душевные отрезки все равно встречаются, ну и кое какие руины и достопримечательности. Самое прекрасное это мавзолей Цецилии Метеллы, конечная точка моего маршрута. Там конечно его тоже слегка перестроили в Средние века, но осталась облицовка мрамором и кое-какие рельефы, ну и кусок аутентичной брусчатки наконец-то. Руины виллы Максенция тоже хороши. Часть маршрута можно пройти по паралленьной дороге, которая идёт к катакомбам святого Каликста, там асфальт, зато без машин и под сенью кипарисов. У гробницы Цецилии Метеллы кажется, что ты находишься глубоко в сельской местности. Хотя на самом деле это просто большой парк. 10 минут на автобусе и ты у метро, даже не конечной станции.

В итоге я приехала в центр, дошла до фонтана Треви (в мой прошлый приезд он был на реконструкции), сколько ж там людей, ааа. Снова дошла до форумов (у Цезаря цветочков прибавилось), потом прошла через театр Марцелла на остров, в общем его называют просто Изола, the Остров. Съела базиликовое мороженое, прошла по набережной до Ватикана, наблюдая красивый закат. Grande bellezza, как говорится.

---

Римские каникулы. 4. День форумов

И вот наступил день, ради которого все затевалось. 15 марта, мартовские иды, день убийства Юлия Цезаря, моего, можно сказать,

краша с 20-летним стажем)))

краша с 20-летним стажем))). Сейчас мне уже сложно сказать, что именно меня тогда восхитило в его истории и личности. Какое-то сочетание величия и человечности, непосредственности, честолюбивого тщеславия и юмора с самоиронией, умения играть на публику и в то же время действовать наперекор общественному мнению, здравому смыслу, тому, как принято. Ну и сильно наслаивается образ из книги Уайлдера, конечно.

В общем день я решила посвятить форумам. Мы там были с Юлей в первый приезд 9 лет назад, во второй приезд 4 года назад я гуляла имперским форумам, а на республиканские смотрела сверху. В этот раз решила осилить все вместе. В итоге залипла на форуме на 4 часа. Правда, закосплеить собственные фото 9-летней давности не получилось, эта часть была огорожена реконструкцией, но в общем все равно было что посмотреть, более предметно храм Весты, например, который в прошлый раз почти проскочили , и осознать что там по сути два храма разных эпох, которые по очертаниям местами наслаиваются, но и не совпадают. Поразилась грандиозности базилики Константина и Максенция.

Поднялась на Палатин, там, конечно, впечатляют размеры императорского дворца, и виды красивые открываются. Пасторальные пейзажи просто. Ну в общем так примерно все это было в средневековье, когда форум назывался коровьим полем и использовался как склад бесплатных и готовых стройматериалов.

Колизей тоже хорош, хотя людей там многовато (на форуме тоже не мало, но как-то они все же разбредаются). Как-то ожидала увидеть трибуны в других виденных мной амфитеатрах, но их нет. Позабавили истории про то, как в средние века в Колизее устроили жилые дома и ремесленные мастерские. А кто-то из пап спасибо его от дальнего растаскивания на стройматериалы тем, что объявил священным местом памяти христианских мучеников (,хотя особых исторических свидетельств этому нет). Ну ещё был проект превращения Колизея в храм, типа поставит внутри церковь, а арочки были б типа галереей, ну хорошо что не стали, ибо дичь.

Пообедав, продолжила путь по руинам. А именно пошла смотреть то, что осталось от золотого дома Нерона. Вообще вроде как сооружение было гигантским и охватывало и ту территорию, где стоял Коллизей, экскурсоводы прямо кайфуют, описывая размеры и роскошь. Но тут нестыковочка. Учитывая заявленное, его физически б не успели построить за те годы, что Нерон правил, то есть мб и могли, но где столько денег и рабочей силы. Мб, территорию огородили, а оборудовали и отделали пару залов, или историки привирают. Но короче то, что на карте обозначено как золотой дом даже не назовешь живописными руинами, ибо почти все скрыто забором, а попасть можно только с экскурсией по предварительной записи. Потом досмотрела имперские форумы, которые в эпоху возрождения обжили мальтийские рыцари и продавали землю под застройку в центре города по доступным ценам.

Потом вернулась посмотреть на памятник Цезарю. С утра у него был памятный венок от мэрии, теперь добавилось ещё букетиков от жителей и туристов (ну кто-то просто ободрал соседнюю липу, которая как раз зацвела). Это мило. Я почему-то опять забыла, что само убийство случилось не на форуме, а Марсовом поле, где стояла курия Помпея (хз почему Сенат решил заседать там, ну мб курию на форуме как раз перестраивали). Короче туда я добралась уже в сумерках и увидела объявление про театрализованное представлением в честь мартовских ид от местных реконструкторов. Эх, знать б заранее, но что же теперь делать. Нашла по тегам фоточки в инстаграме))

---

Римские каникулы. 3. День церквей

Ну вообще, не совсем церквей, главным событием стало посещение музеев Ватикана. По совету моей коллеги Алины, я взяла билет на самое раннее время. Очередь все равно заняла минут 20, но была не такая адская. И сразу пошла в Сикстинскую капеллу,

пока туда не понабежал народ

пока туда не понабежал народ. Совет был правильный , единственное, что в лоджиях Рафаэля тоже надо было сразу зависнуть, а не пробегать мимо, ибо когда я вернулась, там тоже было тесновато.

А вот в других залах правда норм, люди равномерно распределяются. Особенно пустынно было в залах с этрусскими и греческими вазами. А они меня порадовали. Особенно Медуза в крылатых сандалиях, видимо ау, где Персею не повезло. Ещё порадовали этрусские и римские надгробия, они не менее веселые, чем ренессансные и готические.

Ах да, Сикстинская капелла действительно производит впечатление. Я боялась, что тупо не смогу особо рассмотреть фрески на потолке из-за расстояния, но потолок не супер высокий, так что можно. Но ожидаемо новозаветный цикл и история Моисея на стенах мне понравилось больше, чем творение Микельанджело. Ну там Гирландайо, Перуджино, Боттичелли. Я развлекалась тем, что пыталась угадать по стилю, кто из них что нарисовал. Манера похожа, но в общем отличить можно. На самом нижнем ярусе тупо нарисованы шторы. Интересно, это не хватило денег/фантазии, или настолько было сильно увлечение обманками? В общем эти шторы меня почему- то умилили. Снимать нельзя, но в общем я б не сказала, что сильно палят.

Ну вообще уже после Сикстинской капеллы можно выносить, но в музеях Ватикана ж ещё столько всего, даже современное искусство, а ещё древний Египет, короче удовольствие, плавно переходящее в мазохизм)). В одном из двориков под навесом были статуи Сехмет и табличка , которую я вместо conservation прочла как conversation. Решила, что такая инсталляция, мол, пообщайся с Сехмет, открой в себе богиню (с). А ещё понравились покои Борджиа с 15-вечными фресками на стрельчатых потоках, а ещё географический зал, грандиозный замысел одного из пап 26 века картографировать всю Италию, такое вот осознание единства нации, задолго до фактического объединения.

Единственное, чего не додали, так садов. Я почему-то думала, что они прилагаются автоматом, но нет, только пара небольших двориков.

Сначала, я думала мб заодно поднять на купол св Петра, раз уж я тут, но поняла, что в меня эстетический передоз и я просто уже не могу Ватикан. Пошла поела, вышла по улице Цезаря к метро Оттовиано и поехала смотреть другие не охваченные в прошлый раз соборы.

Первым в программе стоял Сан Джованни ин Латерано. Занятно конечно, но официально это главный собор Рима, главнее собора св Петра и папский трон там. Ну в общем не удивительно, если учесть что папы долгое время жили в Латеранском дворце и перебрались в Ватикан уже в 15 веке. Саму церковь сильно перестраивали , но остался готический табернакль (там вроде головы Петра и Павла), мозаики и фрески. Ах да, ещё там есть юбилейная дверь , которую открывают раз в 500 лет, ох уж эти католики, из всего устроят праздник. В соседнем здании хранится ещё одна из главных христианских святынь - святая лестница. Занятно, что на фасаде этого здания реклама Тимберлэнда , жаль что не Рибок. Ну там, пересядь с иглы мирской суеты на учение Христа, как-то так.

Потом немного задворочной улицей я вышла к собору Санти Джованни э Паоли. Здание примечательно тем, что сохранило романскую башню, а ещё часть его фасада являются древнеримские инсулы с торговыми лавками. Но внутри барочненько и темновато, не рассмотреть.

Оттуда через Большой цирк к церкви Санта Мария ин Космедин. Церковь от меня сначала пряталась. То есть я прошла мимо, не заметив башню (она была прямо надо мной, но заметив очередь к Бока де верита, я пошла дальше, хотя мне нужен был соседний вход. В общем, нарезая круги по кварталу, я уже решила, что в прошлый раз церковь мне привиделась, пока наконец не поняла в чем дело. Ну в общем Санта Мария ин Космедин хороший пример маленькой уютной церкви, не затронутой барочной реконструкцией.

Через Бычий форум и театр Марцелла я пришла на Капитолий встречать закат, и победив терминалы по покупке билетов отправилась в отель на автобусе

---

Римские каникулы. 2. День мавзолеев

В Риме я выбрала гостиницу рядом с Ватиканом. Всячески советую место, ибо можно добираться в аэропорт, минуя Термини (с пересадкой в Трастевере или Остиенсе, но зато за 8 евро, а не 14 как Леонардо Экспресс), прямые автобусы в центр, если очень надо, то метро в 20 минутах ходьбы, а главное тихий район и очень удобно рано приходить к музеям Ватикана или самому собору, чтоб избежать толп.
В моей гостинице ещё был

вид с балкона на купол св Петра, хотя не с первой линии, и завтрак в кафе с видом на тот же купол.

вид с балкона на купол св Петра, хотя не с первой линии, и завтрак в кафе с видом на тот же купол.

Музеи у меня были запланированы на следующий день, а в день приезда я направилась к другой достопримечательности, связанной с историей папства, - замком святого Ангела, он же Мавзолей Адриана. Местечко меня всегда привлекало, но в первый приезд я его увидела только из окна автобуса по дороге от Навоны к собору св Петра. Во второй попала в день бесплатного входа, но раннего закрытия, и не смогла войти вовремя.

Ну теперь пошла первым делом. Вообще, меня всегда смущал не слишком древнеримский вид постройки, но тут я недавно увидела реконструкцию - пониже был, облицован мрамором, а не крыше росли деревья. От римских времён остался спиральный вход и камера, где хранился прах императоров. Остальное папские покои. Фресочки с гротесками , картины, папская кровать трон, спинет 16 века. Ну и прекрасный вид с открытой террасы (не то что решетка на соборе св Петра)). В общем, советую)).

Википедия говорит, что в залах замка Св. Ангела проходили театральные представления специально для папы Борджиа и его семьи, а также часто проходили пытки и казни, при которых папа обычно присутствовал лично. Родился каламбур:

- Какой чудесный иммерсивный спектакль. Еретик так убедительно кричал, кровь как настоящая, и я хорошо вписался, да? А чего актер не встает?
- Ваше святейшество, театр у нас по вторникам, а сегодня среда, заседание святейшего трибунала.

От мавзолея Адриана я пошла к Мавзолею Адриана, вообще этот отрезок набережной Тибра с нависающими над водой каштанами (?), одно из самых прекрасных мест в Риме. В прошлый приезд я тоже по нему шла, хотя в обратном направлении. Тогда осенние листья под ногами и на деревьях, через которые пробивалось солнце, прямо заставляли сказать "остановись, мгновенье, ты прекрасно". Ну ранней весной и с пасмурной погодой тоже было весьма. Вообще, пасмурный Рим не серый , а охристый, цвета древнеримского кирпича.

Ах, да, Мавзолей Августа в прошлый мой приезд был огорожен забором реконструкции. Ну за четыре года забор из обычной сетки превратился в панели с надписями и даже артобъектами, но к Мавзолею по-прежнему не пройти. Зато сходила к Алтарю мира, который Август построил, вернувшись из испанских походов. Он под колпаком в виде конструктивистского здания. В прошлый раз я не поняла, что это, и подумала что алтарь за забором вместе с мавзолеем, а на колпак поднялась чтоб мавзолей сфотографировать)). Ну в общем хороший алтарь, хотя имхо билет дороговат.

Потом в планах у меня был досмотр недосмотренное в прошлый раз церквей. Но я решила ещё заглянуть в понравившуюся в прошлый раз Санта Мария Дель Пополо. Вообще очень уютная площадь в плане энергетики, на ней, как и на площади св Петра, хочется залипать. Хотя казалось бы, там были казни. Ну, впрочем, где их не было. Церковь Санта Мария Дель Пополо далась не с первого раза, я почему-то решила, что это одна из двух церквей-близнецов. Тот факт , что обе они были закрыты, зародили смутные сомнения, потом память сказала, что мне совсем на другой конец площади в здание , закрытое строительными лесами. И таки да, искомое там нашлось. Но церкви-близнецы кстати тоже обе Санта Мария (деи Мираколи и Ин Монтесано). Итого три церкви Марии на одной площади.

Потом я навестила Пантеон, обошла его кругом, в очередной раз восхитившись архитектурным гением римлян. И пошла в находящуюся поблизости Санта Мария сопра Минерва. Фасад вообще никогда о чем, но внутри единственный готический храм Рима. С окнами-розетками, стрельчатыми арками потолка и фреской Филиппо Липпи. А на самой площади милый слон.

Ещё одна церковь Сан Луиджи деи Франчезе с картинами Караваджо. Навестила пьяццу Навона, дошла до Кампо деи Фьори. Тут начался дождь, так что я пошла есть в кафе с видом на статую Джордано Бруно, которого на этой площади сожгли. Горелки кафе отражались в стекле, создавая иллюзию, что он не на постаменте, а на костре. В кафе перепутала кальцоне с канелоне, в итоге вместо аналога лазаньи съела большой итальянский аналог хачапури с сыром и ветчиной.

---

Римские каникулы. 1. Неаполь и Помпеи

В прошлом году я решила, что Север Италии я более менее посмотрела, и надо уже начинать смотреть юг. Ну и почему бы

не начать с Неаполя

не начать с Неаполя. Поезд из Рима туда довозит за час с небольшим. Кинув вещи в отель рядом с вокзалом, я пошла исследовать город.

Раз уж Неаполь стоит на море, я решила начать с набережной - o dolce Napoli, o suol beato, вот это вот всё. Но идти к морю по кратчайшей от вокзала дороги оказалось неверным выбором - я упёрлась в огороженную портовую зону. Как выяснилось, начинать надо было от Королевского дворца и идти в противоположную от Везувия сторону.

Первое впечатление от не парадного Неаполя "ааа, заберите меня отсюда". Ибо город-треш в прямом смысле слова - мусор валяется на дорогах в каких-то невероятных объемах. Такое ощущение, что как на новый год выкинули хлам из окон по местной традиции, так он и лежит. Сумасшедшее движение. Куча боковых улиц без светофоров, а выруливающие с них на главную дорогу машины и не думают тормозить. Короче, я понимаю теперь, почему южане такие истовые католики. С таким движением можно спасаться только верой и молиться. Людей на улицах тоже много. Взяла назад все, что говорила про Амстердам и, тем более, про Мадрид.

Ну вообще, близость с Испанией, которой Неаполитанское королевство долго принадлежало, прослеживается. Ну хотя бы взять главную торговую улицу, которая называется виа Толедо. К ней прилегают Испанские кварталы, которые раньше славились разгулом преступности, сейчас, говорят, тоже не образец благополучия, но я во время прогулки не знала об их репутации и туда не пошла))). Центром ночной жизни мне показалась улица Трибунала, движуха там вполне сравнима с Мадридом. Из достопримечательностей я сходила в кафедральный собор (попала с третьего раза), хороша мозаика 13 века в капелле св Реституты и 6-вечная в баптистерии, просто привет Равенне, хотя сохранилось все похуже.

Была в церкви Сан Лоренцо Маджоре (там ренессансные фрески с гротесками). Вообще, в Неаполе много церквей все называют "Маджоре" - есть еще Сан Доменико Маджоре и Сан Джованни Маджоре. Королевский дворец особого впечатления не произвел. Кони Клодта, копии которых стоят на Аничковом мосту, как-то тоже там меньше смотрятся, чем у нас. Но в общем что-то в Неаполе было, что не давало мне его невзлюбить, несмотря на всю толчею и грязь, как Амстердам и (с первого раза) Мадрид. Но я точно знаю, за что готова простить ему все, - за набережную с видом на Везувий, Кастель д'Ово, город на холмах. В день моего приезда было пасмурно, но был потрясающей красоты фиолетово-розовый закат. На другой день было ясно и тоже было красиво, хотя по-другому. Там хочется гулять часами, слушать плеск волн, наблюдать за чайками и смотреть, как меняется свет. Вот тут тот Dolche Napoli, за которым я ехала. Да, кстати, насчёт сладостей. Местный специалитет - ромовая баба. Ее я в последний вечер захомячила на улице Толедо. По Кастель д'Ово тоже можно погулять, весьма симпатичный замок. Пишут, что там скрывался царевич Алексей. В крепости на холме Сан Эльмо он тоже прятался. Ну в общем не дали ему потусить спокойно в Неаполе и выдали в Россию.

Теперь пара слов про Помпеи. Добраться туда довольно просто - минут 40 на пригородной электричке (сам поезд тоже похож на ископаемое). Ну и там просто счастье - реально целый город с сохранившимися улицами, домами, храмами, амфитеатрами.

Жаль, конечно, что все ценное ободрали и увезли в музеи. Но кое-что есть. Самое интересное, пожалуй, лупанарий - фресочки для вдохновения и каменные кровати. Позабавили табличка, запрещающая вход больше 10 человек одновременно. Симпатичная главная площадь с авангардной фигурой кентавра. Но самое прекрасное - это вид на Везувий. Вообще, почти всю дорогу от Неаполя в Помпеи едешь мимо него, железная дорога его огибает. В какой-то момент поднялся сильный ветер и принес запах пепла, над Везувием сгустились тучи - было ощущение тревожного предчувствия, того самого мига перед извержением , как будто он так и застыл во времени как лава, которая погребла и сохранила для нас этот город.

---

Кастильские каникулы. 6. Авила

Когда мы планировали эту поездку, изначальным намерением было поехать в Вальядолид, еще одну старую столицу Кастилии. Но как-то там были совсем дурные туристические сайты и выходило, что добираться как-то дорого и долго, поэтому выбор пал на Авилу, что, как выяснилось, было

абсолютно правильным решением.

абсолютно правильным решением.

Авила — тоже религиозный центр Испании, здесь родилась и жила святая Тереза Авильская. Собственно она тут главный туристический бренд — во всех сувенирках во всех видах, как в Саламанке лягушка)). Много мест, с ней связанных, но мы в них не попали/не успели.

Начали с романской церкви Сан Висенте. Вот готическими соборами меня, видимо, уже не удивишь, но романскими вполне. Самое прекрасное там это кенотаф святого Викентия и его компаньонок по мученичеству Сабины и Кристеты. Прямо праздник для любителей Страдающего средневековья.

Следующий пункт - монастырь Сан Томас. Примечателен он тем, что там покоится принц Хуан — единственный сын Фердинанда и Изабеллы, надежда объединения Кастилии, Арагона и Португалии (через брак). Но возложенным на него надеждам не суждено было сбыться — он умер в молодом возрасте, представляю, каким это было ударом для католических королей. И вот он лежит перед алтарем, такой маленький и хрупкий, но на огромном постаменте — как символе возлагаемых династических ожиданий.

Вторая достопримечательность — могила Торквемады. Но ее туристам не показывают, а жаль. В самом соборе умильная скульптура святого Франциска и святого Доминика, видимо, автор что-то хотел сказать насчет взаимоподдержки орденов, но выглядит, как будто они набухались.

Готические клуатры тоже хороши. На втором этаже почему-то две центральные колонны с двух из четырех сторон словно закручены в спираль. Мы не поняли, в чем смысл. Может быть архитектор просто решил показать, как он умеет. Прозвали его про себя «мастер закрученных колонн».

В кафедральном соборе тоже весьма душевные надгробия. В ногах усопшего сидит в дремлющей позе маленький человечек (слуга?). Ну и коллекцию святых Себастьянов пополнила.

Пошли обедать, взяли по традиции комплексное меню. Ах да, к обеду в Кастилии прилагается полбутылки вина на человека. Вроде не так много, но конкретно в Авиле оно убрало уже с первого бокала, а после употребления всего содержимого голову снесло конкретно. А потом мы ходили по стеночке. Крепостной, ахаха. Меня реально шатало так, что казалось, что я сейчас с нее навернусь.

Но всю стеночку я не прошла, так как осознала, что мне пора в Центр интерпретации мистики имени Терезы Авильской, необычный музей, который во многом и сподвиг заменить Вальядолид Авилой.

С испанским мистицизмом я познакомилась благодаря книге Юджина Такера, где в одной из глав разбиралось творчество святого Хуана де ла Крус, современника и соратника Терезы Авильской. Про мистицизм святой Терезы я тоже читала, но вот эти ее темы с Христом как с рыцарем-возлюбленным мне не очень зашли, а вот Хуан де ла Крус с его «Темной ночью души» весьма.

Итак, на вид Центр интерпретации мистики - это сооружение не очень внятной современной архитектуры. На входе дают буклет на английском (ибо все таблички на испанском), потом спускаешься на лифте на подземный этаж и начинаешь свой путь. Инсталляции в залах отражают разные стадии переживания мистического опыта — традиция, познание своего я, освещение, действие. Уж не знаю, был ли это действие вина, тот факт, что я там была единственным посетителем (ну потом еще люди пришли, но мы разминулись), но какое-то мистическое переживание определенно случилось — какое-то время лежала на полу и втыкала в инсталляции темных залов — лестницы, деревья. Потом идешь через светлые коридоры в зал, где каменный маятник подвешен над кучей песка (там деревянные лавочки, на которых я тоже повалялась и еще на ступеньках посидела, если б не шум улицы, было бы вообще отлично). Ну и потом выход в мир. Ибо, как учили нас испанские мистики, пережив внутреннюю трансформацию, ты должен пойти преобразовывать мир вокруг себя. Подход разумный))). В общем большой респект создателям этого объекта.

После я немного походила по центру города и поспешила к вокзалу, где мы воссоединились с Татьяной, которая вместо Центра мистики продолжила путь по стенам и успела заценить вид на город с моста. Возле вокзала репетировали участники процессии волхвов, но ее мы смотрели уже в Мадриде.

---

Кастильские каникулы. 5. Саламанка

По дороге в Саламанку мы видели заснеженные поля. Вообще пару слов скажу про погоду в Кастилии. Если в Барселоне и Севилье на Новый год было как наше начало сентября, то здесь примерно

середина октября.

середина октября. То есть ночью температура падает до нуля или даже в небольшой минус, ранним утром очень холодно даже в пальто, потом становится умеренно холодно. Потом солнце начинает припекать. Самый пик тепла, когда разогревается градусов до 15, — это примерно 15-16.00, можно снять верхнюю одежду но потом температура снова падает. В Мадриде вечерами было теплее, чем в других городах, где мы были. Но конкретно в Саламанке был то ли самых холодный климат, то ли день такой, но в общем пальто я сняла на пару минут исключительно для фото, а так ходила и мерзла. Но получать удовольствие от города это не мешало.

Саламанка — университетский город. Но еще город монастырей и соборов. Собственно осмотр мы начали с церкви Сан Мартин (зачетные готические надгробия мне в коллекцию), потом пошли к монастырям доминиканцев и доминиканок (Лас Дуэньяс).У Доминиканок главное — это готический клуатр с упоротыми гротесками, украшающими капители второго яруса. И еще с него хороший вид на кафедрал. Монастырь доминиканцев более строгий, клуатр без легкомысленных украшений, зато имеется внушительный готические портал и высоченные своды. Но в общем типичный доминиканский собор (с).Из интересного зал, где Колумб питчил свой стартап перед инвесторами.

Кафедрал в Саламанке тоже необычный. Он состоит из двух частей, старого собора и нового собора. Новый, на мой взгляд, ничего прямо особого — типичный готический собор. Ну снаружи, правда, есть фишка — при реставрации портала среди гротескных фигур подселили фигурку астронавта. Теперь все туристы ее увлеченно ищут))). Вот старый собор интереснее — много фресок и необычных надгробий, снова пополнила коллекцию.

Еще один квест для туристов — искать лягушку на портале Университета. Вот это просложнее астронавта, потому что лягушка маленькая и сидит на черепе, который очень высоко. Короче, если не знать куда смотреть, ни в жизнь не увидите. Но студенты, которым полагается отыскивать ее для удачи на экзамене, знают)). Ну зато лягушка — один из символов Саламанки, благодаря этому, в сувенирных магазинах в ассортименте.

Другая достопримечательность Саламанки — дом с ракушками, особняк, фасад которого натурально украшен лепниной в виде ракушек. Сейчас в доме библиотека, но можно зайти во двор и походить по галерее.

Очень рекомендую Каса лис, музей модерна. Красивое здание с потрясающей коллекцией, мебели, вееров, кукол, фарфоровых статуэток. Фотографировать нельзя, но палят не сильно, поэтому кое-какие фото есть).

Еще одной локацией была Саламанкская пещера. Сама по себе достопримечательность - просто некая камера в скале, но окруженная легендой — что дьявол набирал себе по 10 учеников, учил их всяким темным искусством, но потом оставлял одного себе в услужение. Маркиз де Вильена якобы сумел как-то сбежать от такого жребия, но потерял тень (а что, так можно было, спросили все остальные слуги). Правда, мы потом нагуглили, это был это был не тот маркиз де Вильена, который Хуан Пачеко, а из предыдущей генерации, да и не маркиз вовсе. Но все равно занятно.

---

Кастильские каникулы. 4. Толедо

В отличие от других наших поездок, в которые мы отправлялись с вокзала Чамартин, в Толедо мы ехали с главного вокзала Мадрида — Аточи. Дорога тоже полчаса, но привозит поезд не в гребеня, как в Сеговии. Вообще в Толедо такой вокзал в стиле нео-мудехар, что, кажется, что дальше уже можно не ходить.

Мы позалипали, но

двинулись к старому городу

двинулись к старому городу. Довольно быстро выходишь к реке Тахо. Да, это та самая река, эстуарий которой мы видели в Лиссабоне, в Португалии она называется Тежу. В Толедо она не очень широкая. Но как раз открывается открыточный вид на возвышающийся на холме Алькасар.

Вид хорош, но в сам Алькасар мы не пошли, ибо это восстановленный после бомбежки новодел, а есть куда более историчные места. И главное, конечно, это Толедский собор — один из самых потрясающих, виденных мной. За билетами пришлось постоять, и, наверное, правильной идеей было взять аудиогид, хотя за него хотят залог в 50 евро или паспорт. Сложно сказать, что понравилось больше всего. Очень красивый готический алтарь (со скульптурами, а не картинами), который можно бесконечно долго рассматривать. За ним каплелла Транспаренто, где роспись потолка переходил в скульптурный барочный алтарь. К сожалению, была закрыта капелла епископа Сиснероса, важного для истории Изабеллы и Карла Пятого персонажа. И созданная им же мосарабская капелла — где происходят по мосарабскому обряду. К арабам он, кстати, отношения не имеет — это вестготская традиция (мосарабы собственно христиане, которые оказались на территории мусульманских королевств). Хотя я так не совсем понимаю, зачем понадобилось ее возрождать, учитывая, что вестготы был арианами, но кардиналу Сиснеросу виднее). В капелле Сантьяго надгробие Альваро де Луны, фаворита короля Хуана Второго, папы королевы Изабеллы, а мама королевы Изабеллы добилась его казни. Весело у них там было, в общем. А, ну да, еще в соборе картины Эль Греко, Тициана и Караваджо.

После собора пошли смотреть остальные достопримечательности. В наличии две синагоги — дель Трансито и Мария ла Бланка (ну потом они, понятно, были переделаны в христианские церкви, но часть отделки осталась). В музей Эль Греко не пошли, посчитав, что уже много видели его в Прадо. Но пошли в церковь Сан Томе, где обещали его «Погребение графа Оргаса». Правда, опять же такая же картина, но меньшего размера есть в Прадо. А в саму церковь не зайти, так что в общем этой достопримечательностью можно пожертвовать.

Куда более любопытна церковь Сан Роман, она же музей вестготской культуры. Если у вас передоз готикой, смело идите туда. Ряды арок, вызывающие ассоциации с мечетью, старинные фрески и всяческие артефакты вестготского периода — красота. Один из экспонатов — раковины от устриц. Они доказывают, что Толедо был богатым городом, раз морскую живность везли так далеко от побережья.

Но самое прекрасное место, которое впечатлило, пожалуй, не меньше Толедского собора, это монастырь Сан Хуан де лос Рейос. Он в стиле исабелино — такое специфическое сочетание ренессанса, готики и мудехара. Строился как потенциальная усыпальница католических королей, но когда они завоевали Гранаду, решили что их усыпальница будет там (впрочем, королевская капелла в Гранаде ооочень по стилю похожа на Сан Хуан де лос Рейос, но меньше по размеру). В церкви можно разглядывать монограммы Фердинанда и Изабеллы. Но самое прекрасное — это клуатр, особенно верхняя галерея. Разглядывать украшения колонн в закатном солнце бесценно.

Еще зашли в церковь Санто Доминго эль Антигуо, где похоронен Эль Греко и есть алтарное полотно его работы. Там снимать, увы, нельзя. Но в общем довольно милый музей со старыми картинами и манускриптами.

Отъезд у нас был довольно поздним, так что мы застали закат. Спуститься к мосту не успели. Но главная площадь напротив собора с рождественской каруселью на фоне розового неба — одно из самых живописных впечатлений поездки.

Вернувшись в Мадрид, прогулялись по оранжерее вокзала Аточа. Вообще, конечно, классная идея на вокзале можно оказаться в настоящем тропическом лесу (ну или субтропическом, плохо у меня с ботаникой) и посидеть на лавочке среди деревьев.

---

Кастильские каникулы. 3. Сеговия

Сеговия - одна из старых столиц Кастилии, город, где короновались Изабелла и, по одной из версий, выходила замуж за Фердинанда.

Вроде бы близко от Мадрида, но дорога

не тривиальная

не тривиальная. Можно доехать до вокзала Чамартин на метро или городской электричке (на последней быстрее, но мы затупили и взяли проездной на метро) и оттуда полчаса на электричке. Но вот проблема , вокзал, куда приходят скоростные поезда, дофига на отшибе и в чистом поле. В центр везёт автобус, который ходит раз в полчаса и состыкован с электричкой. Но упс, электричка опаздывает и стыковка идёт нафиг. Ну полюбовались на пасущихся коров. Автобус из Мадрида идёт дольше и с находящегося ещё больше на отшибе вокзала Монклоа, но зато приходит в центр Сеговии. Выходит то на то.

В Сеговии первое, что видишь, приезжая в центр - римский акведук, высоченный и ажурный. Рядом капитолийская волчица, как символ дружбы городов, короче можно реально забыть в каком городе и стране находишься.

Мы первым делом пошли в собор. Считается, что сеговийский кафедрал последний крупный готический храм, построенный в Европе, но я не проверяла. Из забавного - местный святой по имени Фрукт (лол, а святой Овощ есть?). При соборе милый музей с картинами фламандских и испанских мастеров и клуатр. В общем проходили по нему мы минут 40, остались довольны.

Но главная достопримечательность Сеговии - это Алькасар. На вид такой диснеевский замок на холме. Но в стиле французского ренессанса его уже Филипп Второй для своей третьей жены перестроил, при католических королях он был более суровым.

Самое старое что осталось это потолок с узорами в стиле мудехар. Зал корабля, зал шишек, зал шнурка. Но, наверное, больше всего мне понравился зал, где под потолком статуи королей и королев испанских королевств. Не в хронологическом порядке, а по значимости, как ее определил Филипп Второй. В центре Фердинанд и Изабелла естественно. В другом зале сцена коронации Изабеллы и портреты католических королей. Небольшая оружейная, а еще можно подняться на башню, откуда открывается вид на собор.

Порадовал сувенирный магазин — особенно сумки с котами в ренессансных платьях. Наверное, стоило купить.

После Алькасара пошли обедать. Место нашли не сразу, как-то много всего было закрыто. Зато нашли чудесную таверну с комплексным обедом из сеговийских специалитетов — кастильского супа, молочного поросенка и десерта под названием понче сеговиана, такого очень сильно пропитанного бисквита.

А потом настало время мальтийских флешбеков. Вообще мы целились в монастырь Эль Парраль, но немного промазали и попали к церкви Вера Крус. Раньше она принадлежала тамплиерам, но потом ее отжали госпитальеры. Там хранилась реликвия, часть истинного креста (отсюда название), но потом ее куда-то перенесли в соседнюю деревню. В церкви флаги мальтийского ордена и всех его лангов, портреты великих магистров, копия филермской иконы, в общем да, приятное воспоминание.

Ну и потом таки дошли до Эль Парраль. Он оказался закрыт, но только мы собрались уйти, как его открыли. Была экскурсия на испанском, но что-то мы разобрали. Строил Хуан Пачеко, маркиз де Вильена, еще один герой истории про Изабеллу. Но денег вроде как дал король Энрике. Потрясающий готический алтарь, но, увы, близко не подойти.

Вернулись в центр, поснимали акведук на закате, вернулись к вокзалу. Ах да, пока бродили между Вера Крус и Эль Парраль нашли открыточный вид на Алькасар, там такая поляна внизу, а замок возвышается на холме. Жаль, свет был не самый удачный, но все же очень красиво.

---

Кастильские каникулы. 2. Эскориал

Эскориал - дворец-монастырь, построенный под Мадридом Филиппом Вторым, сначала был нашим планом на 1 января, и мы даже купили туда билеты. Правда, потом нам ответили, что все-таки он работать не будет и предложили перенести. Поскольку все другие дни уже были спланированы, мне осталось только 30е,

первый день поездки

первый день поездки.

Позавтракав тортильей и победив терминалы на площади Соль, я села в электричку, которая довезла меня до станции El Escorial. Там можно сесть на автобус, а можно пройти пешком минут 15-20. Выбирайте второе. Автобус будет сначала ждать, потом поедет кругами и тоже высадит не у самых ворот. А пешком вы пройдете по красивому парку, дорога чуть в гору, но не сильно, постепенно будет открываться вид на сам Эскориал.

Про Эскориал мне часто приходилось слышать эпитет «мрачный», такое вот олицетворение габсбургской монархии, опирающейся на радикальный католицизм. Но на самом деле он величественный, грандиозный, но совершенно не мрачный.

В залах не стоит табличек о запрете фотографирования, но смотритель делает замечания. К счастью они не во всех залах дежурят и можно подгадать, чтобы никого не было. Зорко следят только в библиотеке. Ее фишка, помимо собственно редкого и обширного собрания, что книги стоят корешками внутрь - чтоб свет не повредил ценный переплет.

Так, конечно, мечта - портреты Габсбургов, кабинет и спальня Филиппа Второго, а главное усыпальница, где столько знакомых людей)) И везде решетки. Говорят, сам Эскориал при взгляде сверху напоминает решетку, что закономерно, так как монастырь посвящен святому Лаврентию.

После посещения дворца (я таки не смогла пройти мимо сувенирного магазина и купила ренессансное коралловое ожерелье с дельфином) я пошла гулять по городу.

Планом было поесть, но все ресторанчики были заняты. Было воскресенье и, кажется, все жители городка пришли тусить в центре. А вообще центр Сан Лоренцо дель эль Эскориал один сплошной вертеп. То есть рождественские инсталляции много где есть, но часто это в церквях, а здесь фигуры в натуральную величину и по всем улицам и площадям города. Реально чувствуешь себя частью процессии волхвов.