19:56 

Левантийские каникулы 3. Родос

Gretchen
Hennessy is better than to be alone
Погостив у Афины и заскочив к Аполлону, я поехала на остров Гелиоса. Полетела, вернее, так как путешествию на пароме предпочла самолет. Перелет около часа. Самолет летит довольно низко, так что видны острова. Родос настолько ближе к Турции, чем материковой Греции, что смс мобильного оператора сначала поздравляет меня с прибытием в Турцию.

До столицы острова, также носящей название Родос, ходит автобус. Закинув вещи в отель и перекусив креветками на набережной, я пошла в старый город. Это огромная крепость, в которой можно найти и античные руины, и остатки византийских стен, и мусульманские постройки времен турецкого владычества, но больше все — здания времен двухвекового господства рыцарей-иоаннитов (подозреваю, что турецкого было больше, но это было «расчищено» после того, как в 20 веке Родос перешел к Италии, а потом вошел в состав Греции).



Вот в Афинах очень не хватало такого ренессансно-средневекового, а тут раздолье — дома с башенками, рыцарскими гербами над дверьми, узкие улочки с выпирающими на уровне второго этажа каменными балками. Сначала недоумевала, зачем они, потом дошло, что поддерживали балконы. Некоторые по-прежнему на месте — расстояния между ними не больше полуметра, на таких улочках всегда приятная тень.



Часть улиц отданы под рестораны и торговлю, в каких-то отели, в каких-то, кажется, живут люди. Толпы в основном ходят по торговым улицам. А вот в районе Коллакио — собственно, где рыцари жили, людей почему-то очень мало. В отличие от Афин и Дельф, где на каждом углу поясняющая табличка, на Родосе этим почему-то не озаботились. Вернее мне удалось найти одну, и ту в арке, можно и не заметить. Потом я купила книгу про родосских рыцарей, где все подробно написано, и жизнь наладилась.

Главное внимание привлекает, конечно, дворец Великого Магистра. Ворота с двумя башенками — прямо как у особняков в парижском квартале Марэ. Но, увы, это реконструкция 20 века. От исходного дворца из-за землетрясения остался только первый этаж, сохранились какие-то описания, изображения, но в общем и целом это такая фантазия итальянских архитекторов. Но, если не знать, убедительно. На первом этаже экспозиция, рассказывающая о повседневной жизни Родоса в античную и римскую эпоху. На втором — покои Великого магистра, как представляли их итальянские реставраторы. Но предметы интерьера подлинные, ренессансные (и немного барочных), так что мне как любителю этой стилистики все равно было счастье. Полы украшают мозаики, перевезенные с острова Кос.



В большинстве старых зданий какие-то госучреждения, ну или какие-то там библиотеки, куда так просто не войдешь. Но есть еще одно место, куда можно попасть туристу — Новый Госпиталь, где сейчас расположился археологический музей. Главное помещение — огромный зал, где располагались больные. Большие ниши — то ли вип-палаты, то ли изоляция особо заразных. Медицина у рыцарей была на уровне — обходы врачей два раза в день, еда для больных на серебряном блюде, штатный хирург и аптекарь. Перед тем, как поступить на лечение, надо было исповедаться и написать завещание)). В том же музее симпатичные внутренние дворики и Турецкий дом, расположившийся в одном из примыкающих зданий рыцарской эпохи.

От Нового госпиталя к дворцу Великого Магистра ведет улица Иппотон, или рыцарская)). На ней находятся так называемые Дома языков. В ордене сохранялось не только деление на сословия, но и по национальному признаку. У каждого языка был свой руководитель, своя специализация (например, итальянцы отвечали за флот, оверньцы – за снабжение, французы – за уход за больными), свой участок стены, который они должны были оборонять. Дома языков — места где рыцари встречали и обсуждали насущные вопросы, принимали высоких гостей но жили по всей видимости где-то еще. Любопытно, что французский, оверньский и провансальский - это отдельные языки с отдельными домами. А вот государства иберийского полуострова - Арагон, Каталония, Леон, Кастилия, Португалия — в одном доме испанского языка. Английский дом отдельно — не на улице Иппотон, а уже на площади. Где язык Германии, не известно. Впрочем, и установление принадлежности зданий определенному языку — не стопроцентно)).



Крепость стоит прямо на берегу моря, поэтому из ворот сразу выходишь на набережную. Вот тут красота — яхточки, прогулочные катера, плавучие рестораны и магазины. По длинному молу идешь мимо старинных ветряных мельниц (мололи не только зерно, но и порох) к форту св Николая.



Забраться между зубцов крепостной стены и смотреть на эту картину, стало частью моего распорядка дня. У самого форта живут стаи котиков, которые вальяжно греются на камнях или носятся друг за другом. Но главное — море, такое насыщенно синее, что хотелось вслед за Гомером называть его винноцветным. Увы, Гомера я наизусть не знаю (ну кроме "встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос"), но зато очень к месту стихи Гейне из цикла "Северное море" (в общем там много античных аллюзий и мне думается, что глядя на свое Северной он мог представлять Средиземное)):

Таласса! Таласса!Славлю тебя, о вечное море!
Десять тысяч раз тебя славлю Ликующим сердцем,
Как некогда славили десять тысяч
Бесстрашных эллинских сердец,
Не сдавшихся в бедах,
Стремящихся к родине,
Прославленных миром солдатских сердец.


Кстати в гавани встретила табличку, где узнала слово "Таласса". И море уже вполне теплое (ну не прямо теплое, но в Спб и в июле так вряд ли прогреется) — во второй день я ближе к вечеру искупалась. Вода очень соленая, быстро набирает глубину, но при этом остается очень прозрачной.



В гавани еще привлекают внимания постройки времен итальянского правления — храм Благовещения, который вроде как воспроизводит порушенную в старом городе церковь Иоанна Коллакийского и еще здание администрации, очень напоминающее итальянские палаццо. Еще друг напротив друга стоят скульптуры оленя и лани (одна со стороны набережной, другая на моле форта св Николая). Что символизируют, не понятно, вряд ли фанаты Гарри Поттера приложили руку, хотя кто знает.


URL
Комментарии
2017-05-14 в 19:00 

Снова с удовольствием рассматриваю фото твоего путешествия. Мне очень нравятся Афины по фото, но умом понимаю, что летом туда лучше не ехать. И, может, даже в сентябре. Дельфы на больших фото симпатичнее смотрятся.
Кстати, по поводу родосских креветок. Они были местные, не знаешь? В свое время нам на Крите говорили, что морепродукты, увы, привезенные. Хотя, может, только кальмаров касалось.

2017-05-14 в 22:32 

Gretchen
Hennessy is better than to be alone
tertius_gaudens, да, летом пожалуй жарковато будет, но в сентябре мб нормально))
Дельфы да- очень красивые горы почти как в Шотландии

насчет креветок - я не спрашивала)) вики пишет что у местных три основных промысла - обслуживание туристов, рыболовство и добыча морских губок))
так что очень надеюсь, что морская живность местная)) вот в афинах, скорее всего нет)

URL
2017-05-21 в 10:19 

а почему в Афины не могут возить местное?

2017-05-23 в 17:32 

Gretchen
Hennessy is better than to be alone
tertius_gaudens, не,ну там греческое наверняка, но не рядом с афинами пойманное)) хотя хз

URL
Комментирование для вас недоступно.
Для того, чтобы получить возможность комментировать, авторизуйтесь:
 
РегистрацияЗабыли пароль?

Посмертные записки… нет, не "Пиквикского клуба", а…

главная