Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
20:56 

Осеннее путешествие 2016

Gretchen
Hennessy is better than to be alone
Хельсинки

Вообще, сначала мне подумалось, что путешествие можно назвать зимним. Потому что, когда я в 6 утра вышла из автобуса в Хельсинки снега на улицах было прилично. До самолета в Стокгольм у меня было время, поэтому я пошла смотреть город. Нонсенс для петербуржца, но в Хельсинки я была первый раз, а всего в Финляндии второй — первый 12 лет назад на концерте Nightwish в Китее.

Старины в Хельсинки не так много сохранилась, но зато много модерна. Собственно, сразу же — центральный вокзал с фигурами брутальных нордичных атлантов и кокетливый Национальный театр. Потом Сенатская площадь с кафедралом середины 19 века — я не большой фанат такого стиля, но с подсветкой выглядело красиво. Обрамляют площадь дома в стиле классицизма желтые с колоннами, посередине памятник Александру Второму.



Куда больше мне понравилось на рыночной площади, которая выходит к гавани — ну я вообще люблю гавани. Тоже красиво было с подсветкой. И как раз начинало светать. Кажется, это еще первый раз, когда я встреча рассвет у Финского залива)).



Но у воды было холодно и я пошла дальше. Собственно, было нужно найти еще три модерновых домика. Первое – здание Хельсинкской телефонной компании — симпатично, правда, обещанных телефонных трубок и мотков кабеля на фасаде я не разглядела. Второе - здание страховой компании «Похьола» - вот это восторг, сказочных существ можно рассматривать очень долго.



Третье - Дом Тальберга. В отличие от первых двух он не серые, а светло-зеленый, эдакий пряничный домик с башенкой. Еще я ходила по бульвару Эспланади — он необычайно милый, пожалуй наравне с гаванью больше всего понравилось это место.



Вообще, вот какое наблюдение — в Хельсинки, в отличие от Таллина, Риги и Литвы не чувствуешь себя в России. Сам город, хотя в нем вроде был нет супер-достопримечательностей, мне понравился. В нем есть какая-то молодая энергия — много торговли, много стройки. Я бы его сравнила, к примеру, с Роттердамом, например.

Пока я бродила, рассвело. Правда, при свете, что гавань, что Сенатская площадь понравились мне меньше, чем с подсветкой — знакомые нам оттенки серого))). Но когда вышло солнце, я уже ехала в аэропорт.


Стокгольм

В Стокгольме, в отличие от Хельсинки, была еще осень. Хоте температура тоже болталась где-то в районе нуля-минус одного. Я вышла из автобуса на площади Санкт-Эриксплан и пошла пешком до отеля. Район называется Васастан. Застройка начала 20 века, то есть опять же много красивых домов в стиле модерн, симпатичные парки. Наверное, больше всего, это было похоже на Вену или Прагу.

Улица, по которой я шла, называлась Оденгатан — в честь Одина. Где-то дальше она пересекалась с Вальгаллагатан, такое вот наследие викингов))). Еще буквально в двух шагах был дом Астрид Линдгрен, но я тогда не знала, и не свернула к нему.

Мой отель был рядом с Общественной библиотекой, которую, кстати характеризуют, как одно из самых известных архитектурных сооружений города, стиль — функционализм.



Ах да, пока я шла, то обратила внимание, что мне попадается много мужиков с колясками, больше чем женщин. Потом я, правда, стала вести статистику, и женщины сравняли счет, но все равно очень непривычно.

Заселившись, я поехала в центр на автобусе. Вышла на площади Густава Адольфа и перешла по мосту на остров Гамластан — собственно Старый город. Первой задачей было найти где поесть. Я доверилась гиду "Медузы", который в одном из заведений обещал ланч из щетбюлларов — шведских митболов)). Но в общем выяснилось, что меню у них по дням и сегодня их нету — ну ладно, мясо по-бургундски я тоже очень люблю. Главное, что цена была 100 крон (с кофе и салатом), и это на главной площади города.

Ах да, главная площадь. Наверное, это самая маленькая главная площадь, которую я видела в жизни. Но как бы да, это ж остров, каждый метр на счету. Собственно, Стурторьет прославилась тем, что в XVI веке датский король Кристиан II казнил на этом месте множество знатных горожан, что вошло в историю как «Стокгольмская кровавая баня», ну зато потом у них пошла движуха и Швеция стала самостоятельным королевством.



Тут же на площади Кафедрал. С виду — барочненький, но ничего необычного. Но зато внутри много ништяков. Главное, конечно, статуя святого Георгия Бернта Нотке, того самого, который нарисовал хранящуюся в Таллине «Пляску смерти». Ну в общем все изображения Георгия, которые я видела, не передают того впечатления, которое эта статуя производит в живую. Куча деталей, вырезанных их дерева — доспехи рыцаря и коня, чешуя и шипы дракона, платье и корона принцессы. А еще можно реконструировать, как проходила битва — как в рыцарском турнире, Георгий сначала использовал копье (обломок торчит из брюха дракона), а теперь замахивается на него мечом. Прекрасная дама, чье изображения очень ассоциируется с Девой Марией, наблюдает за поединком.



Еще в Кафедрале мне понравились скульптуры архитекторов — они там как будто рок-музыканты. Ну и картина «Ложное солнце» - изображающая затмение 1535 года. Ах да, еще там модели кораблей подвешены к потолку, как в голландских церквях.

Еще я была в церкви Риддарсхольмен. Хотя по идее она должна была быть в этот день закрыта, она работала. Там похоронены шведские короли. Но вместо готических и ренессансных надгробий, которые я люблю, золоченые и мраморные саркофаги, к которым я равнодушна.



Большую часть площади Старого города занимает королевский дворец. То есть сначала там был средневековый замок, потом ренессансный дворец который долго не простоял, потому что сгорел. Типа по легенде, пожар начался в комнате брандмейстера. Но, возможно, просто кому-то пришло в голову что дизайн в 17 веке уже не актуален и надо б что-то посовременнее. Пишут, что прообразом, как и у Мадридского дворца, стало не реализованное Бернини палаццо Барберини. Буду в Мадриде, надо будет сравнить.

Еще есть пара дворцов — Елейный или дом Благородного собрания и Дворец Оксеншерны, канцлера Густава Адольфа и королевы Кристины.

А так старый город — это много маленьких узеньких улочек, часто идущих под наклоном. Много старых домов — от 15 века. У многих из стены торчат краны, с помощью которых товары поднимали на второй этаж и изображения фениксов — тех, кто заплатил за такую отметку, тушили вне очереди. На углу одного из домов красуется вмонтированный в стену рунический камень, а саму ее поддерживает пушечное дуло. Колоритно, короче. И уже начали украшать город к Рождеству — гирлянды, иллюминация, елки.



Во второй день я исследовала примыкающие к Гамластану районы. На автобусе доехала до острова Юргорден. Он получил название Музейного острова, так как там находится, к примеру, музей Северных стран, Музей "ABBA", этнографический комплекс Скансен, детский парк развлечений Юнибакен, ну и Музей Ваза. Моей целью был последний. В общем экспонируется там корабль, затонувший в 17 веке и поднятый в середине 20го. Из-за особенностей Балтийского моря, он весьма хорошо сохранился. И в общем он поражает. Во-первых своими размерами — музей занимает семь этажей. И то, не умещается — мачты прорываются сквозь крышу — хотя это иллюзия, конечно, на деле они спилены и на крыше просто их подобие.



Во-вторых, восхищает его технологичность. Какими знаниями и умениями должны были обладать люди, чтобы его спроектировать, а потом чтобы управлять им — без современной автоматики, полагаясь только на ветер. В-третьих, его декор — на корме огромное количество вырезанных деревянных фигур — тут и мифически и библейские персонажи, и геральдические символы и аллегории четырех стихий. В общем, его можно читать и разгадывать как готический собор. Этот корабль и вызывает похожее чувство.



Еще в музее экспозиции, посвященные быту на корабле и катастрофе — собственно, «Ваза» затонула в первом же рейде. Самая вероятная причина - он оказался слишком неустойчивым и зачерпнул воды, накренившись при сильном порыве ветра. Обычно от этого спасает балласт. Но если бы тут его положили больше, корабль бы еще скорее зачерпнул бы воды пушечными портами. Короче, неловко вышло. И оказывается пушки с него подняли водолазы 17 века, которые спускались в специальном колоколе.

После «Вазы» я пошла кататься на паромах, стокгольмском варианте водного транспорта. Сначала я доехала до острова Шепсхольмен. Там был музей Современного искусства, внутрь которого, я правда, не пошла, ограничившись фотографированием странных инсталляций у входа. И пришвартованные корабли с табличками, рассказывавшими их истории — многие построены в начале 20 века и имеют весьма сложную судьбу. Это очень напомнило мне Роттердам. В таком месте я могла бы гулять очень долго, но, увы, стало холодно, поэтому я вызвала паром (он останавливается на этом острове по требованию, чтобы попасть на него или выбраться, надо нажать кнопку), вернулась в Юргорден и на том же пароме в Гамластан. Тут я наконец нашла место с щетбюлларами и пошла по мосту в район Сёдерманланд. Там я нашла Русское подворье, особняк 17 века для русских купцов, в котором сейчас городской музей. А вот от идеи подниматься на смотровую площадку из-за ветра я отказалась.



Вместо этого вернулась в Старый город и пошла в музей Ливрусткаммарен — там выставлены доспехи, наряды и украшения королей. Из того, что запомнилось — три рубашки Густава Адольфа, которые были на нем в битве при Лютцене. Маскарадный костюм Густава III, которого убили на костюмированной вечеринке, кафтан Кристины, подаренный ей русским царем. В музее, кстати, было много шведов с детишками. Это в будний день, в 16.00. Во сколько ж они работать заканчивают?


Грипсхольм

Наконец, на третий день я поехала в замок Грипсхольм. Сначала надо было добраться на электричке до станции Легеста. Потом оттуда на автобусе до замка. Ехать минут семь, но ходит этот автобус раз в два часа. Альтернатива - 4 км пешком. Летом еще ходит паровой поезд по узкоколейке, но, увы, было не лето.

Замок вызвал ассоциации с моей летней поездкой в Линлитгоу. Тоже стоит на берегу озера и тоже был вдовьей долей королев. Правда, Линлитгоу серый и прямоугольный, а Грипсхольм красный и округлый. И озеро побольше.



А вообще, сначала тут был монастырь, но во время реформации место отжали и построили замок. В ренессансном духе. Правда, потом последующие владельцы наворотили своего, потом в 19 веке пришли реставраторы, что-то вернули как было, что-то реконструировали и дополнили подходящими по смыслу элементами из других резиденций. Ну в общем, радующего мое сердца ренессанса в лице тяжелых сундуков, шкафов и кроватей, уютных ниш, деревянных потолков и гротескных фресок там много.



Но есть и изящные рокальные спаленки и кабинетики и парадные залы. А еще в Грипсхольме находится собрание Национальной портретной галереи — собрания изображений королей и королев. К сожалению, шведских монархов я не так хорошо знаю. В общем-то какие-то представления у меня были о Карле XII, которого Петр разбил под Полтавой, Густаве Адольфе — благодаря его участию в Тридцатилетней войне, королеве Кристине, благодаря недавно посмотренному фильму, ну и Карл XIV Юхан, который наполеоновский маршал Бернадотт и родоначальник нынешней династии. Ну вот теперь еще знаю пристреленного на вечеринке Густава III и свергнутого за то, что проиграл России Финляндию, Густава IV.

Выйдя из замка, я немного погуляла по парку. Хотя светило солнце, которого было не видать в последние два дня, с озера Маларен дул адский ветер и было очень холодно.



В общем я пофотографировала всю эту красоту и побежала на автобус, потому что осознала что два часа до следующего не протяну. Поезд вот немного задержался и я побродила по окрестностям станции. Тут пейзаж тоже был красивый — гранитная скала и хвойные деревья в сочетании с закатным солнцем.


Вернувшись в Стокгольм, я встретилась с Татьяной, которая приехала играть в «Бегущий город». Мы с ней посидели в кафе, где я схомячила еще один специалитет — креветочный суп с креветочным тостом. Потом прошла с ней часть маршрута. Кстати, для этого пришлось подняться на ту смотровую площадку, на которую я забила во второй день. В общем, посмотрела чуть-чуть Седерманланд, но жаль, что уже было темно.

На следующий день снег выпал и в Стокгольме. Пока я ехала в аэропорт и вовсе началась метель. Но в самой Арланде, до которой почти час езды, было без осадков, так что улетели вовремя.

URL
Комментарии
2016-11-20 в 15:01 

Финляндия раньше сбежала из России, да и вошла позже, может, поэтому там нет такого чувства?) вообще у меня странные чувства и от Риги, и от Вильнюса с Каунасом. И не Россия, и не пойми что

2016-11-21 в 00:59 

Gretchen
Hennessy is better than to be alone
tertius_gaudens, да, есть такое. Логично, учитывая, что после войны они оказались в зоне влияния СССР. И многие и сейчас по-русски говорят. Хотя вот в Литве все же не так, как в Таллине и Риге))
хотя мб мне так везло

URL
Комментирование для вас недоступно.
Для того, чтобы получить возможность комментировать, авторизуйтесь:
 
РегистрацияЗабыли пароль?

Посмертные записки… нет, не "Пиквикского клуба", а…

главная